Куала-Лумпур - Вид на телебашню Менара ТВ

Малайзия стала независимой от Великобритании в 1957 году. Государственной религией является ислам, что необычно для стран Юго-Восточной Азии; во всех предыдущих странах где я бывал (Таиланд, Камбоджа, Вьетнам, Лаос, Филиппины) ислам нигде не был представлен хоть как-то заметно. Ислам здесь ощущается, не все, но довольно многие женщины, ходят в парандже со своими мужчинами, и видеть можно лишь их глаза, и иногда зататуированные узорами хной кисти рук. В конституции Малайзии указано, что все этнические малайцы являются мусульманами. Ислам ощущается и в ресторанах, где очень часто можно увидеть надписи, что свинину не подают, и в обычных магазинах, где либо нет алкоголя, либо он весьма дорогой. Конечно же, есть рестораны и со свининой и с алкоголем, но они попадаются через раз. Даже в корейском ресторане, которые от свинины не чураются, была вывеска “No pork”. В номерах отелей висят стрелочки, для мусульман, которые указывают направления для намаза. Но, однако, удивительно, что во всех номерах, где я останавливался, была лишь одна книга – Библия. Местная валюта в Малайзии – рингит. На момент поездки (декабрь 2011 года), 1 рингит (MYR) = 10 рублям. Считать удобно.

В Куала-Лумпур есть такое замечательно место – парк птиц (Bird Park). Птицы в этом парке гуляют по тем же дорожкам, что и посетители. Павлины мешают пройти своими раскрытыми хвостами и к тому же громко орут, еще более ненавистно, чем петухи в 6 утра, в деревне. Но красиво, пожалуй, им можно. В парке много разной неведомой живности, которая летает вокруг, скачет и ползает под ногами. Парк птиц – составляет малую долю всего комплекса парков в центре столицы. Рядом находятся парк бабочек, парк орхидей, гибискусов и даже парк мышиных оленей. До мышиных оленей я, к сожалению, так и не добрался. А вот в планетарий сходил. В планетарии были представлены стенды с различными атмосферными явлениями на планетах нашей солнечной системы. Нажимаешь кнопку, и появляются молнии, как на Венере или вихри как на Юпитере. Много интересных стендов, которые демонстрируют космические явления, мне понравилось.

Центр Куала-Лумпур наводнен небоскребами. Мне всегда казалось, что я неплохо ориентируюсь в пространстве, тем более что в Куала-Лумпур можно ориентироваться по двум самым высоким зданиям: башни Петронас и телебашня Менара ТВ. Но когда ты находишься среди небоскребов, что они заслоняют собой все пространство и выйти на какую-то просторную местность в центре оказывается делом затруднительным. Башни Петронас, конечно же, стоит посмотреть, выглядят они впечатляюще вблизи, и рядом с ними расположен красивый парк, в котором гулять одно удовольствие. Для туристов-путешественников работает смотровая площадка скай бридж (Sky Bridge), которая проходит в районе 41 этажа. Билеты на нее надо покупать рано утром, часов до девяти, так как все стараются попасть на этот мост между двумя башнями. Но я рекомендую для отличного вида на город забраться на телебашню Менара ТВ, где обзорная площадка расположена на уровне 86 этажа. Площадка круговая, там же можно взять аудиогид на русском языке, в котором объясняется история зданий и сооружений, видимых с этой башни. Возле окон стоят бесплатные мощные бинокли, через которые можно рассмотреть даже самые отдаленные уголки Куала-Лумпур. Поднимаясь на лифте, на такую высоту, закладывает уши.

Когда я возвращался из паркового комплекса, я пытался остановить такси, чтобы доехать до отеля. Таксисты не хотели ехать по счетчику и загибали какие-то цены. В итоге мне надоело так ждать, и я сторговался на более-менее приемлемую цену и сел в такси. Едем мы с таксистом, а впереди перед светофором стоит такое же такси, на котором сзади написан номер горячей линии службы такси. Я показываю ему на номер и спрашиваю: – Это номер горячей линии? Давай-ка я туда позвоню? Таксист включает дурака и говорит что-то вроде: – Да, да, Ниссан хорошая машина, вэри гуд :) Ах ты, вэри гуд, значит, думаю я и заявляю: – Я сейчас позвоню и узнаю, что это у вас такси без счетчика работают? Достаю демонстративно телефон, он начинает нервничать. Потом достаю фотоаппарат и фотографирую карточку водителя, которая находится возле лобового стекла каждого такси… О, что тут началось! Он замахал руками, выпустил руль на ходу, сбил табличку и стал что-то кричать по малайски, веселуха. Я ему говорю: – Спокойно, типа, я всего лишь позвоню и узнаю. Он резко остановился… Я спрашиваю: – Ты хочешь, чтобы я вышел здесь? Он секунд пять подумал и опять поехал. Ну, думаю, увезет меня сейчас в трущобы и расчлененку устроит :) Всю дорогу он чего-то бубнил, непереводимым диалектом, но в итоге довез куда надо, я ему отдал денежку и помахал рукой, улыбаясь. Сейчас он, наверное, ждет звонка от службы такси, но я, конечно же, никуда звонить не стал.

Интернет во всех отелях был очень медленный, я сменил 3 отеля, при этом отели были приличные, но скорость мешала нормально работать. С Интернетом в Малайзии не очень хорошо, листать сайты и скайп без видео работают, но об остальном можно забыть. На афишах города рекламировали приезд известного голландского ди-джея Ferry Corsten, и я решил пойти в местный клуб Zouk, посмотреть, что к чему. Выступление понравилось, среди посетителей клубилась золотая молодежь, а на выходе из клуба (клуб небольшой) стояло пять одинаковых красных Ferrari. Цены в клубе конские, сопоставимые с Россией.

Отдельно советую сходить в Китайский квартал, он колоритен, хотя и уступает китайскому кварталу в Бангкоке. В Chinatown большой рынок, самобытная архитектура и много китайских ресторанчиков, в которых можно съесть суп из акульих плавников, лягушек или более традиционные для европейца блюда. Рядом с китайским кварталом находится индусский квартал Little India, где тоже интересно побродить. Красивые исламские мечети, их здесь много, в одну из них я зашел, но меня не пустили на молельную площадку, не знаю точно, как она правильно называется. Еще одно из самых популярных мест в Куала-Лумпур, район Букит Бинтанг, здесь сосредоточено множество магазинов и арабская улица. Шоппинг в Малайзии развит, большое количество шмоток местных и известных марок. Мне покупки мало интересны, я взял себе только 1 футболку. Цены по ощущениям немногим меньше российских.

Подводя итог, хочу заметить, что Куала-Лумпур мне понравился, но чего-то сверх особенного, я здесь не увидел. Вряд ли я поеду еще раз в Малайзию, хотя островной отдых здесь хорошо развит, но острова много, где есть, а в столице стоит осмотреть лишь достопримечательности. Я прожил в Куала-Лумпур 12 дней и увидел достаточно, чтобы составить представление об этом городе. Для посещения он обязателен. Для одноразового посещения, на мой взгляд…

При клике на картинку – увеличенная копия

Боракай

Если вы едете на остров и не заказываете туда трансферт, то изучите перед поездкой внимательно, где находится ваш отель/бунгало/ресорт, так как местный возил меня на трицикле примерно полчаса, после чего я попросил его остановить, хоть где-нибудь и самостоятельно при подсказках местных нашел свое убежище. Боракай прекрасен. Я остановился в Eclipse Resort, который находится в центральной части острова на второй станции. Здесь собраны различные кафешки и магазинчики, есть, где потусить и расслабиться, хотя мне по большей части приходилось работать. На острове можно найти много развлечений на свой вкус: кайтинг, дайвинг, снорклинг, скутера, квадроциклы, зорб, зип-лайн и даже петушиные бои. Кроме этого отменные пляжи с белым песочком, и великолепное море, цвет которого в разных частях острова переливается от голубого до бирюзового цвета. Очень хорошие пляжи и просто идеальное место для отдыха и купания. Я приехал на Боракай со всеми задержками уже ночью и, так как жил в 20 метрах от пляжа, просто не мог удержаться и, при свете полной луны, когда уже не было отдыхающих, около часа провел в восхитительно-теплой воде, наблюдая за звездами.

В один из дней я договорился о том, чтобы снять парусную лодку и проплыть вокруг острова. Лодки здесь не совсем такие, как мы себе их представляем. Это – достаточно узкая посудина, с широко расставленными с каждой стороны рейками, которые позволяют ей держаться на воде. Экипаж лодки – 2 человека и я. Утром я уже был на лодочной станции, где она меня поджидала. День был солнечный, и я, усевшись на одну из реек, млел от райских видов, которые окружали меня со всех сторон. Ветер был достаточно сильным, и лодка под парусом мчалась на большой скорости, обдавая ветром и солеными брызгами волн. Спустя минут сорок мы добрались до маленького островка, который местные называют крокодиловым островом. – Есть, говорю, крокодилы-то? – Нет, только акулы, смеется парень, который помогает натягивать паруса. Пришвартовались мы возле этого острова, я взял маску и трубку и пошел нырять. Это был первый снорклинг в моей жизни, раньше мне как-то не приходилось этого делать и первый впечатления были очень сильными. По сути, ты просто лежишь на воде, опустив голову вниз, и наблюдаешь за рыбами, которые снуют туда-сюда между кораллами. Так как вода очень соленая, сильно напрягаться не приходится, и просто время от времени подплываешь к заинтересовавшему тебя месту. Рыб разнообразных много, некоторые из них спокойно плавают, какие-то интересуются тобой и подплывают очень близко, а некоторые дерутся между собой. Мой фотоаппарат не водонепроницаем, так что фотографий, к сожалению, сделать не мог, но впечатления остались очень сильные. Незаметно прошел час, и мы поплыли дальше, огибая остров Боракай. На противоположной стороне острова дует очень сильный ветер, где находятся в основном кайт-станции. Интересующимся поездкой на Боракай могу порекомендовать пляж Пука Бич. Он практически безлюдный и действительно райский. До Пука Бич можно добраться не обязательно с моря, но и на трицикле/мотоцикле по острову. Хочу резюмировать тем, что Боракай меня действительно впечатлил. Я был на многих пляжах до этого, но, пожалуй, что самые красивые места и видел именно здесь. В дальнейшем я узнал, что этот остров входит в топ-10 таких мест на Земле.

Еда на острове представлена весьма широко и отличается в лучшую сторону от Манилы. Здесь есть и обычные кафе и так называемые buffet, где при входе платишь 300-400 рублей и ешь столько, сколько сможешь. Есть рестораны с разнообразными ценами, от невысоких до весьма внушительных по цене. Ради интереса я зашел в итальянский ресторан, где на вывеске значилось, что это лучший ресторан на Филиппинах в 2011 году по версии какого-то там ресторанного издания. Да, все действительно неплохо оформлено, в меню большой выбор. Цены на морепродукты и пиццу немного дешевле, чем в Санкт-Петербурге, но стейки и некоторые другие блюда продаются от 1000 рублей. Для Филиппин это просто жыр! Меня заинтересовало блюдо из рыбы-меч, а где я ее еще поем? Зачем мне какой-то стейк :) Вкусно. Еще тут есть такое развлечение, как рынок. Приходишь на рынок, там лежат еще живые морепродукты (креветки, огромные! креветки, лангусты, крабы, лобстеры, марлин, рыба лапу-лапу, дешевые снапперы), а также обычное мясо. Заказываешь себе то, что хочешь съесть и идешь в один из ресторанчиков, которые находятся прямо на рынке и заказываешь приготовление так как хочешь. Можно пожарить, сварить, запечь, гриль и так далее. Цены на приготовление не большие, около 100-150 рублей за килограмм. Дороже обходятся сами морепродукты. Такой способ пообедать или поужинать здесь очень популярен. Я себе заказал приготовление на гриле рыбы лапу-лапу – было вкусно. Как я узнал уже позже, лапу-лапу это местный морской окунь. Вообще ресторанчиков очень много разнообразных с различной кухней, даже в швейцарском был – ничего особенного, правда. Много свежевыжатых соков, фрукты, даже шаверму продают. Если подытожить, то цены на Боракае, судя по всему самые высокие для Филиппин, но и еда тоже заслуживает хорошей оценки.

Из ночной жизни есть несколько клубов, я был в трех: Summer Place, Guilly’s и Cocomangas. Играют разнообразную танцевальную музыку. Больше всего мне понравилось в Guilly’s – я пришел туда рано, часов в 10 вечера, когда еще не было много посетителей, и ди-джей играл сумасшедший goa trance под звуки прибоя, волны которого разбивались прямо у танцпола.

На Филиппинах с погодой творилось что-то невероятное. Было много хороших солнечных дней, но иногда лил дождь, а под самый конец моего пребывания начался сильный ветер. На острове несколько раз выключалось электричество и перед моим вылетом опять задержали рейс. Как оказалось позже, в эту ночь (я улетал уже утром) южнее прошел мощный тропический шторм “Уоши”, который унес жизни более 1000 человек, а более ста тысяч остались без своих жилищ. Вообще Филиппины славятся своими штормами и тайфунами, так что надо быть начеку. А Боракай – рекомендую!

Фотографии можно увеличить, кликнув по ним

Флаг Филиппин

В 5 утра уже в Маниле. Аэропорт конечно классом ниже, до сих пор везде вместо плоских экранов – выпуклые телевизоры, но все же он приятней, чем в сайгонском Вьетнаме. Такси выезжает с аэропорта с фиксированной таксой 70 Песо, тогда как по городу отчет идет от 40 Песо. 10 Песо = 7 рублей (на 7.12.2011). Доезжаю до своего 3-х звездочного отеля Aloha Hotel за 170 и иду смотреть номер. Я не знаю, как они тут звезды считают, но отель реально – сарай, полный упадок социализма. Находится на набережной, которая убита в хлам, вокруг спят нищие, бегают дети в каких-то тряпках и повсюду мусор. Но вокруг куча полицейских с оружием, так что чувствуешь себя защищенным :)

В первый день я вышел на улицу осмотреть набережную и немного погулять по городу. Все что было в пешей доступности наводило уныние и угнетение, вокруг бегали дети, которые просили денег, а недалеко сидели их папаши и не добро наблюдали за мной. В общем, первое впечатление выдалось неприятным, а билет из Манилы у меня был только через 3 дня, и я реально не знал чем буду тут заниматься. Ближе к вечеру пошел дождь, и я вернулся в отель, в котором был бесплатный, медленный и вязкий, как сгущенка – Интернет.

Полдень второго дня выдался солнечным, и я, сев в таксо-развалюху, доехал до исторического центра под названием Интрамурос. Этот красивейший исторический центр создали, конечно же не филиппинцы, а колонизировавшие их испанцы еще в 16 веке. Вообще Филиппины всегда находились под чьим-то контролем, будь то Испания, Великобритания, США, а во время второй мировой войны ее оккупировали и Японцы. Страна стала независима лишь в 1946 году, как вторая мировая война закончилась. Смотря в глаза филиппинцев можно найти в них смешение многих типов рас, и лица многих не похожи очень сильно. Так вот, Интрамурос мне показался великолепным историческим местом. Это большой квартал, который впрочем, можно обойти пешком и посмотреть там есть на что: сады, парки, форты, церкви, галереи, оборонительные сооружения, музеи – каждый найдет себе то, что ему понравится. Сама Манила была раньше исключительно Интрамуросом и лишь потом расширилась до огромного города, который вместе с пригородами насчитывает 12 миллионов человек. Мне очень понравился в Интрамуросе форт Сантьяго и испанский дом. Вообще, я был в двух музеях – упомянутый уже испанский дом и китайский музей. Я бродил там один, вообще абсолютно никого не было больше, мне это показалось странным. Возможно конечно из-за того что это был четверг, но в Санкт-Петербурге и в четверг люди в музеи ходят, а тут их всего-то раз-два и обчелся. Вход недорогой, около 50 рублей в каждый. В испанском доме девушка-экскурсовод на английском рассказывала мне о обустройстве дома, как в древние времена жили испанские колонизаторы, их быт, используемые по хозяйству устройства и прочее. – А это, говорит она – скамейка для влюбленных, и показывает мне на скамейку, где два места находятся далеко друг от друга… Я спрашиваю: – Так для влюбленных же? Почему они так далеко друг от друга сидеть должны? На что отвечает мне: – Если парень дотронулся бы до девушки, то должен был бы на ней сразу жениться. Я трогаю ее руку и говорю – Все, теперь тоже жениться? Она смеется и говорит что времена уже не те :) Затем я пытался отгадывать для чего был предназначен тот или иной предмет быта и попадались реально интересные технологические решения, в общем, все было интересным, и я всем рекомендую туда сходить.

После старого Интрамуроса я поехал смотреть современный мегаполис. Контраст конечно в Маниле очень велик в разных районах. Мегаполис – действительно современный и высокоразвитый. Квартал называется – Макати, он не очень большой, но весь утыкан небоскребами, как с Нью-Йоркских открыток. В основном это офисы и кондоминиумы, где проживают и работают по большей части иностранцы. Макати считается одним из крупнейших финансовых и экономических центров в ЮВА. Ходить среди небоскребов быстро надоедает, поэтому я захожу в гипермаркет и удивляюсь тому, насколько он огромен. Один гипермаркет перетекает в другой, вокруг магазины, салоны и рестораны. Рай для потребителя, но мне это быстро наскучило, и я вернулся в отель.
На третий день непрерывно лил дождь, так что я работал целые сутки и выходил лишь для того чтобы перекусить. С едой в Маниле – сложно. Не в том смысле, что ее нет, она просто невкусная. Я заходил в разные ресторанчики и везде еда была какая-то сладковатая и посредственная, совсем нет острых блюд, по крайней мере мне они не попадались. Едят в основном курицу, говядину, морепродукты. Цены невысокие, но и не низкие. Немного дешевле, чем в России.

На 10 декабря у меня уже был куплен билет в Катиклан – откуда на лодке я буду добираться до острова Боракай.

Фотографии можно увеличить кликнув на них

Los Buenos Muchachos - Славные парни

Барселона является столицей автономного собщества Каталония, которое в свою очередь входит в состав королевства Испания. В Испании государственным официальным языком является Кастильский, но в автономных областях, их в Испании – 17, развиты и местные языки, которые отличаются друг от друга, и в Барселоне говорят на каталанском, который как раз таки самостоятельный и имеет мало общего с официальным испанским языком. Если немного углубиться в политику, то регионы Каталония и Баски в Испании самые сепаратистские и, возможно в будущем, они начнут отделяться от остальной Испании. Но это в отдаленном будущем… А в настоящее время на городских зданиях в Барселоне развиваются 3 флага. Слева направо: флаг Каталонии, флаг Испании и флаг Барселоны.

Слева направо: флаг Каталонии, флаг Испании и флаг Барселоны

Сразу хочу отметить, что Барселона мне очень понравилась, и дальнейший отчет будет проходить в формате фотография – пояснение. Сам город очень большой, не везде удалось побывать, так что возможно в будущем придется сюда вернуться. Не понимаю тех людей, которые едут в город на день-два, так как мне не хватило даже 5 дней чтобы пробежаться по интересным местам. Жилье в Барселоне – дорогое, если сравнивать с азиатскими регионами. Небольшой двухместный номер (правда в самом центре, практически на Рамбле) обошелся примерно в 500 Евро за 5 ночей.

Вид из окна номера

Возле дома, на Rambla del Raval, красовался огромный кот, у которого были большие яйца, которые сверкали от блеска :)

Кот на Rambla del Raval

Возле отеля кипела обычная городская жизнь, дети катались на великах, а взрослые пили кофе и просто слонялись без дела, время от времени вступая с кем-либо в разговор. Надо отметить, что в Испании на момент поездки (сентябрь 2011 года) была самая высокая безработица в Европе, около 20%, а среди молодежи она достигала порядка 40%, что впрочем было заметно. Многие люди, как мне показалось, реально нигде не работают и живут на пособия.

Девочка на велосипеде

На улицах стоят железные стулья, которые вмонтированы в тротуар, чтобы их не утащили и некоторые повернуты специально друг к другу, чтобы можно было видеть собеседника и общаться с ним.

Пришел, увидел, посидел

За всей этой неторопливой и размеренной южной жизнью, наблюдает бабушка с балкона своего дома

А кто это у нас там хулиганит?

Если бабушки рядом нет, то за порядком следит полиция. Вообще, многие кто бывал в Барселоне, говорили о том, что это город воришек. За своими вещами стоит следить повнимательней, чтобы не оказаться в один прекрасный момент без фотоаппарата или сумочки. Но если вы бдительны – то проблем нет.

Полиция

Однако на проституцию здесь видимо закрывают глаза. Эта девушка работала каждый день прямо под окнами номера. Когда какая-либо полицейская машина проезжала мимо, она просто отходила от своей точки. Вообще, проституция в Барселоне явление распространенное, хотя и официально находится под запретом. Впрочем как и в большинстве крупных городов мира.

Один день в сером наряде

В другой уже в черном

Когда место освободилось я и сам попытался подзаработать :)

Нет клиентов че-та :)

Метро в Барселоне большое и удобное. Если вы приехали в город на 4-5 дней чтобы посмотреть все достопримечательности и собираетесь ездить на метро, то берите билет T-10, рассчитанный на 10 поездок. Такой билет является самым выгодным по цене. Переходы с линию на другую линию бесплатны. Толкучки в метро я не видел. Автоматы по продаже билетов имеются на каждой станции, принимает купюры и дает сдачу. Этот билет вы подносите к щели турникета, после он вылезает обратно, забираете его и проходите. В Москве такая же система. Сами станции метро ничем не примечательны и выглядят как подземный переход. Метро не глубокое, спускаться туда приходится часто пешком по лестнице.

Станция Parallel

Вход в метро

На станции на табло указывается время ожидания поезда

Женщина в метро разгадывает кроссворд

В вагоне метро есть удобное табло, которое отмечает станцию, к которой подъезжаешь

Татуировка: Money Power

Мобильная связь работает и на станциях и на перегонах

Один интересный момент в барселонском метро, предупреждаю всех, чтобы никто не проехал случайно свою станцию. Двери в метро автоматически не открываются! Если вы хотите войти или выйти на станции, вам надо нажать на двери кнопку или опустить ручку, как это сделано в более старых вагонах. Кнопки и рычаги расположены по обе стороны двери как для входящих, так и выходящих пассажиров.

Кнопка для открытия двери

Ручка в старых вагонах

В Барселоне развито движение на велосипедах и мотороллерах, этот вид транспорта пользуется популярностью и существуют специальные парковочные места, где можно посадить на цепь своего железного друга. Европа-Европой, но крадут и тырят технику только так, причем весьма оригинальным способом

Здесь был велосипед

А здесь мотороллер

На одной из улочек Барселоны удалось случайно застать представление. Четыре пары исполняли под музыку испанские танцы, а зрители сидели на стуляьх, наблюдали и хлопали в ладоши.

Танцы

Зрители

Пляжи Барселоны очень чистые, расположены они вдоль побережья друг за другом и отделены лишь каменными волнорезами. Вода теплая и прозрачная, по пляжу ходят продавцы пива, кока колы и прочего перекуса. Пляж разумеется бесплатный, но лежаки платные, 6 Евро за штуку. На пляже, совершенно не стесняясь, многие загорают топлесс.

Пляж Барселоны

Унылая собака в Макдональдсе

Кухня в Барселоне очень разнообразна, сплошное обжиралово. Одними из самых популярных местных блюд является Паэлья, а также все возможные тапасы (маленькие закуски). Также есть рестораны с морепродуктами, где можно заказать все, начиная от устриц и заканчивая огромными лобстерами. И конечно же традиционная испанская Сангрия со льдом.

Сангрия!

Паэлья с морепродуктами

Паэлья с овощами

На жалюзях очень часто встречаются рисунки и граффити

А на балконах флаги и транспаранты

Морской музей

Фуникулер на гору Монтжуик

А на Монтжуике такие странные зарисовки

Рекомендую всем попасть на гору Монтжуик, там помимо парка, есть и различные сады, например сад кактусов, а также знаменитые фонтаны Монтжуика, которые работают только по вечерам, где в свете прожекторов со сменяющимися цветами бьют фонтаны под разнообразную музыку. Очень красиво и на это стоит посмотреть.

Спускаясь с Монтжуика можно попасть на волшебные фонтаны

Монтжуик: Волшебный фонтан

Барселона, центр. Типичный двор

В центре Барселоны, на бульваре Рамбла находится знаменитый рынок Бокерия, который стоит на этом месте с 1217 года. На Бокерии можно найти огромный выбор фруктов, сыров, колбас, мясных продуктов, морепродуктов, а также различные овощи, булки, вино и прочие другие традиционные рыночные ништяки. Также на территории рынка работают забегаловки и ресторанчики. Каждое утро начиналось с покупки какого-либо интересного сыра на этом рынке, куска хамона и бутылки вина :) Все было безумно вкусным, за исключением какого-то сыра, запах которого выдержать было просто невозможно, хотя на вкус он был весьма приятным :) Хамон на Бокерия это просто нечто, для тех кто не знает – это сыровяленый свиной окорок. Продавец тонко нарезает мясо с висящего окорока и при желании перед покупкой дает продегустировать кусочек. Любой хамон, а отличаются они по цене сильно – все было очень вкусным.

Рынок Бокерия - вид сверху

Залежи овощей на Бокерия

Огромный выбор сыров

И конечно же Хамон

Ресторан на Бокерия - повара только мужчины

Жареные осьминоги

Кальмары по андалузски

Тапас из осьминога на гриле

Бульвар Рамбла - центральное туристическое место

На Рамбле можно встретить разных персонажей

Экспонат в музее эротики

Площадь Каталонии

В центре красивая архитектура

Дом Бальо архитектора Гауди

Sagrada Familia - Храм святого семейства

Своды Sagrada Familia. Архитектор Гауди

7 ноября 2010 года собор был освящён папой Бенедиктом XVI и был официально объявлен готовым к ежедневным богослужениям

Главные врата фасада Страстей украшены цитатами из Библии на различных языках мира

Наружный фасад Sagrada Familia поражает обильным количеством мелких деталей

Правительство Испании обещает полностью достроить собор только к 2026 году

Улица Барселоны

В Барселоне находится малоизвестный небольшой музей мамонта, который открыл наш соотечественник не так давно, 1 января 2010 года. Мамонты давно населяли Иберийский полуостров, о чем говорят многочисленные находки, некоторые из которых сделаны в окрестностях Барселоны. Лично я узнал и был удивлен, что мамонты произошли от африканских слонов, а не наоборот, как казалось мне раньше.

Мамонты на иберийском полуострове

Основу экспозиции Музея Мамонта Барселоны составляют настоящие скелеты мамонтов, шерстистых носорогов, пещерных медведей, первобытных бизонов и овцебыков найденных в вечной мерзлоте Европейского и Американского континентов

Готический квартал Барселоны

Здания готического квартала

Лица Барселоны

Лица Барселоны

Лица Барселоны

Лица Барселоны

Гора Тибидабо. Гора пользуется популярностью, так как раскрывает вид на Барселону

Для того чтобы попасть в парк Гуэль, еще одно творение Гауди, пришлось подниматься наверх.

Вид с парка Гуэль на Барселону

Обилие граффити повсюду

Парк Гуэль

Когда-то Антонио Гауди жил здесь в одном из домов

В жаркую погоду отлично идет Сангрия

Парк большой, его площадь около 17 гектар. Вход свободный

Во всех кафе и барах я наблюдал игровые автоматы. Испанцы очень любят испытывать удачу на них

Для велосипедистов отдельно огорожены велосипедные дорожки. Удобно.

Если вы испанец, то можно приобрести абонемент на использование городских велосипедов. На велосипеде можно ездить до 30 минут, если больше, - то за отдельную плату. Покатался, поставил на стоянку, взял другой, поехал дальше. Так многие и делают. Таких стоянок в городе очень много.

Иногда из балкона выглядывают лошади

А иногда вообще непонятно что

Привет!

Есть в Барселоне такая замечательная сеть ресторанов La Paradeta. Ресторанов 5 штук, они вовсе не туристические и про них знают видимо немногие. Открываются эти рестораны всего лишь на 3-4 часа в день. В будние дни примерно с 20 до 24 часов, в выходные с 13 до 16 часов. Это рестораны с морепродуктами. В них есть огромный выбор свежих морепродуктов, видимо поэтому они работают такое короткое время, так как привозят все свежее, многое из чего еще шевелится :) Подходишь к прилавку, показываешь пальцем что тебе приглянулось, берешь талончик и ждешь когда назовут твой номер (на испанском!), примерно через 10-15 минут все готово. Очень вкусно! Самыми вкусными были жареные лангусты. Данное заведение просто обязательно к посещению!

Ресторан La Paradeta

Обилие свежих морепродуктов. Клешни специально связаны, так как омары еще живые и могут цапнуть особо любопытных

Свежие устрицы. Неплохо, но ожидал большего

Краб - вот это уже повкуснее :)

Жареные лангусты - просто супер!

Последний день в Барселоне, дорога домой

До дому не дошел, прилег на пристани :)

Но с утра уже бодрый и готов лететь в Амстердам!

Подъезжая к границе, автобус делает остановку на дозаправку, а вокруг бегает несколько менял, предлагающих менять донги/доллары на лаосские кипы. Я решил не менять деньги и подождать до обменного пункта на границе или в Лаосе, но, забегая вперед, скажу что зря. Выезжаем из Вьетнама – быстро ставим штампик. Туристов мало. За исключением тех, что были со мной в автобусе, видел еще несколько европейцев. Русских нет. Далее, проходя от вьетнамского контроля к лаосскому – стоит пограничник, проверяющий, все ли поставили штамп об убытии. Вертит мой паспорт несколько секунд и спрашивает Москоу? Нет, говорю, Санкт-Петербург. Путин! Путин! Восклицает вьетнамец и улыбается :) Ленин!, отвечаю я ему и стоим, ржем :)

На Лаосской стороне собралась очередь за визами. И пока мы стояли к окошку, девушка из Швеции, стоявшая рядом со мной – падает на землю. Все сбегаются, х.з. обморок, наверное, то ли из-за жары, то ли из-за обезвоживания, то ли от чего-то еще… Вьетнамцы/лаосцы в шоке, она лежит не движется, ее парень в шоке, подбегает еще одна европейская девушка (медик, что-ли) из другого автобуса и начинает ей помогать, дает воду, делает какие-то телодвижения. На границе нет даже медицинского пункта, лаосские пограничник стоят – хрен знает чего делать. Через какое-то время она приходит в себя… А та девушка, что ей помогала, смотрит – ее автобус уже уходит без нее… Она бежит за автобусом… Stop! Stop! кричит – водитель не слышит, автобус набирает ход и уезжает с ее вещами. Все что я вижу, ее паспорт с собой, а все остальное отбыло в неизвестном направлении. Она что-то кричит, типа остановите автобус, но автобус уже не остановить… Позже она пыталась сесть в наш автобус, но так как он был набит битком, а потом мы еще сверху набирали местных, ее водитель не взял. Бедняга, жаль ее, надеюсь, что она потом нашла свои вещи. Наша шведская пассажирка спустя минут 20 пришла в себя. После получения виз разговорились, француз похвастался, что он взял себе визу за $36 в отличие от остальных, кто заплатил $41 за визу в Лаос… На что я ответил, что я вообще поставил себе штамп бесплатно… Да ладно, типа как так? I’m from Russia, ответил я, и как-то даже стало приятно… Россиянам виза в Лаос бесплатно, в отличие от европейцев/американцев и многих других граждан. А французу, как бывшему колонисту, походу сделали скидку в $5… Те посмотрели на меня с завистью :) Ну не зря, не зря мы дружим с Лаосом. С Вьетнамом, кстати, такая же история – россиянам ставят визу на 15 дней бесплатно, в отличие от граждан других стран. А на границе скопились Камазы. Камаз в Лаосе – самая популярная марка грузового автомобиля. Ни в Камбодже, ни во Вьетнаме, ни тем более в Таиланде я их не видел. Но здесь как будто филиал Набережных Челнов.

Погрузились все в автобус, проехали минут 5 и остановились в придорожном кафе, чтобы перекусить. Из того, что было в тарелке, я смог опознать только рис, над происхождением остальной биологической массы старался не думать, но там что-то было с ногами, щупальцами и в каком-то коконе. После долгой дороги есть хотелось сильно, а про рестораны можно было забыть. Съедобно. И вот тут я попал – у меня не было с собой лаосских кип… Обменников я не видел, пришлось расплачиваться вьетнамскими донгами по какому-то невероятному курсу. Пока ехали, в окно наблюдал лаосский быт. В основной массе это хлипкие покосившиеся деревянные лачуги, вреди которых иногда попадаются более-менее приличные строения. Вдоль дороги пасется скот – буйволы, овцы, коровы, куры и всякая нечисть :) Практически у каждого дома, даже того, который еле стоит на сваях, находится большая спутниковая антенна. Спутниковая тарелка – это, похоже, предел мечтаний для лаосского жителя, примерно как у нас квартира, машина дача. И каждый лаосец просто обязан иметь большую спутниковую тарелку, стоящую во дворе, чтобы лежа в гамаке смотреть телевидение, которое его радует. И чем она больше, тем он типа круче :) Вообще, жители Лаоса более приветливы и дружелюбны, чем вьетнамцы, но ленивы настолько, насколько можно быть ленивым. Где-то слышал такую байку: “Когда тайцы сажают рис, кхмеры наблюдают за тем, как он растет, а лаосцы слушают процесс”. Народ повсюду в гамаках и не заморачивается вообще о карьере и смысле жизни :)

Саваннакхет

Приграничный город между Лаосом и Таиландом. Сам по себе городок небольшой, имеется несколько отелей, автобусная станция – иногда можно увидеть здесь туристов из Таиланда, делающих виза-ран через границу с Лаосом. То есть выезжаешь из Таиланда, входишь в Лаос, выезжаешь сразу обратно в Тай и получаешь еще один штамп на 30 дней. Из Саваннакхета можно поехать на север Лаоса в столицу Вьентьян, а можно и на юг в сторону Камбоджи. Я выбрал второй вариант, захотелось посмотреть юг Лаоса и там уже перейти в Камбо. Север оставим на потом :) Уже вечер, на автобусной станции говорят, что билетов до Паксе нет, так что остаюсь здесь на ночь. Город собственно особо не видел, да и смотреть тут, как мне кажется нечего, поэтому описывать его не буду. Если кратко, то – мотобайки, пыль, лаосцы, двухэтажные домики. В 12 ночи улицы пустеют, все спят. Лаос здесь все называют Лао (Lao), и даже странно, почему в России говорят Лаос (с буквой “с” на конце). Местное пиво Lao Beer – оно великолепно. Похоже, что в Лаосе, как и в Камбодже – монополия на производство пива и в стране только 1 пивзавод и всего одна марка. Не знаю, взаимосвязаны эти вещи или нет, но и в Лаосе и в Камбодже – пиво просто супер, чего не скажешь о Таиланде или Вьетнаме, где сортов много на выбор. В магазине Lao Beer стоит 10000 лаосских Кип (примерно 38 рублей, на конец 2010 года), бутылка большая объемом 0,65.

Паксе

Утром погружаюсь в местный автобус. Надо заметить, что и в Лаосе, да и в других странах можно перемещаться как на туристических автобусах, так и местных. Туристические больше и новей, но мне нравятся местные – они дешевле и с колоритом. Слева от меня сидит местный, который везет куда-то живого петуха, наверное, к кому-то в гости, чтобы его зажарить. Петух явно уже что-то почуял недоброе и жалобно посматривал в мою сторону :) Весь автобус забит под завязку, некоторые сидят в проходе на пластиковых стульчиках, а там где еще оставалось свободное место, накидали мешки с рисом. Со мной едут 3 молодых француза, два брата и их друг. Разговорились, они рассказали мне что уже несколько месяцев ездят по миру, и в настоящий момент они приехали и Непала, а до этого были в Индии. Про Индию я услышал от них только плохие отзывы, мол, там все грязно и люди неприятные, а вот Непал они настоятельно рекомендовали к посещению, обосновывая это тем, что там очень красивые виды, дешево и люди добрые. Троей парней, двум по 24, одному 20 лет, один из них работает скульптором, двое других вообще непонятно чем занимаются… Они достают лаосский самогон, хрен знает где приобретенный, и мы начинаем выпивать за знакомство :)

Садимся в автобус, всем очень весело. На 8 секунде видно, как французы заходят в автобус. Походу тоже в шоке :)

Еще парни рассказали историю, которая приключилась с ними на севере Лаоса. Они где-то там остановились в лесу и решили углубиться посмотреть, что да как. И в этом лесу они обнаружили работающих детей на добыче золота. Естественно, наблюдали они это издалека, но уверяют, что там работали дети. А когда вышли из леса, их тормознула местная полиция и стала допрашивать что они там делали, видели ли они что-то необычное или может видели шахты. Они естественно сказали, что ничего не видели. Полиция переписала все их паспортные данные и отпустила. Говорят, что реально было страшно, и что детский труд незаконно в джунглях используют, потому что труд – дешевый. Так что не углубляйтесь в джунгли без надобности :)

Адский Ад :) Видео, где люди заходят в автобус и продают еду :)

4000 островов

До островов из Паксе едут мини-басы, ехать недолго, порядка 2-3 часов. Мини-бас подъезжает прямо к реке, откуда лодочники забирают тебя и везут на тот остров, который ты скажешь. Самые большие и примечательные острова – это Дон Дет (Don Det) и Дон Кон (Don Khon). Вообще, островов здесь вроде как 3672 штуки, так что 4000 это для простоты :) Я выбрал Дон Дет, и мы с лодочником туда отправились. Надо сказать, что цивилизации в этом месте немного. Во многих домиках и бунгало электричество включается вечером часа на 4, кое где удобства во дворе, в общем, деревня :) Пройдясь, минут 30 по острову я нашел приличное местечко, где была даже горячая вода и электричество работало круглосуточно, благодаря местным генераторам. Бунгало было в 10 метрах от Меконга и стоило 500 рублей в сутки. Есть места и за 100 рублей в сутки, так что не проблема для тех, кто хочет сэкономить. На островах полный релакс. Время здесь останавливается, люди сидят в маленьких ресторанчиках, пьют пиво, что-то кушают и смотрят на реку. На островах живут местные, выращивают рис, разводят кур и буйволов. Есть даже школа для детей. Можно валяться целый день в гамаке, изредка вылезая из него для того чтобы перекусить. Погода отличная, целыми днями светит солнце. Без проблем можно взять в аренду велосипед и гонять на нем по острову или даже соседним островам. Стоит это 10000 кип (38 рублей), но думаю, что можно и поторговаться. Велик, конечно, не айс, но все же лучше, чем пешком бродить под солнцем. Острова Дон Дет и Дон Кон соединяются каменным мостом, так что можно проводить свое время и там и там. Достопримечательностей здесь почти нет, кроме увиденного мной на Дон Коне железного паровоза, который здесь оставили французы, уходя отсюда. Вообще, независимым государством Лаос стал лишь в 1949 году. Но больше всего впечатлили водопады на Дон Коне, куда я опять же доехал на велике. Очень понравились – всем рекомендую. Если отъехать на велосипеде подальше, можно в джунглях найти отличные виды на водопад, прямо как с открытки. Понравилось :) Для тех, кого интересуют цены… Цены, в общем, как и во всем Лаосе. Про жилье я уже сказал – от 100 рублей в сутки (с удобствами во дворе) и выше. Еда тоже не очень дорогая. Но если честно, особо цен не запомнил. Дешевле чем в России, по-любому и качество вполне приличное. Мясо в Лаосе не жалеют – курица, говядина, свинина – все в избытке. Вегетарианцы тоже найдут для себя кучу разных фруктов и овощей – они вообще копеечные. Свежевыжатый сок из манго, банана, папайи и т.д. – в районе 30 рублей в ресторанчике. В конечном итоге я завис здесь дней на 5 и абсолютно нихрена не делал, за исключением катания на велике :) Если углубиться в середину острова, можно увидеть сельский быт и крестьян, работающих в поле.

Так как я уже практически на границе с Камбоджей, то мой дальнейший путь предрешен. Вперед, в Камбоджу :)

Одним из самых серьезных впечатлений стало посещение Sky Bar Sirocco, находящегося на 63 этаже отеля The Dome at lebua. Не обязательно жить в этом отеле, подняться на 63 этаж может любой человек, но единственный момент, который надо обозначить, – это то, что на входе действует дресс-код, то есть в шортах и тапочках вас туда просто не пустят. Я был одет в футболку и джинсы, проблем не возникло. На 63 этаже находится ресторан, который конечно несколько шокирует своими ценами, ну в общем поесть там стоит дорого и для романтического ужина будет то что надо. Ресторан небольшой, столов на 10, играет живой оркестр, в общем очень и очень круто и все это под открытым небом, практически без стен (если не считать оргстекло высотой в 1 метр). Моей же целью было не набить свой живот дорогими продуктами, а посмотреть на ночной Бангкок с высоты птичьего полета и вдохнуть аромат города…

Для этого можно пройти мимо ресторана в Sky Bar, где достаточно взять 1 коктейль (кто хочет, можно и больше, но не переборщите) и любоваться городом сколько влезет. Коктейли, кстати, тоже не дешевые… От 450 бат (500 рублей), но очень и очень вкусные. Наверху присутствует на 80% европейская публика, дамы в вечерних платьях, мужчины в костюмах и я в джинсах :) Я на самом деле немного просчитался по времени и пришел когда уже было темно. В идеале, я думаю стоит прийти сюда в районе 17:30 вечера, чтобы застать вид на Бангкок при свете солнца и при его заходе. Дневные фотографии Sky Bar ниже не мои, а ночные делал сам.

21 ноября каждый год в Таиланде, а также в Камбодже и Бирме отмечается праздник Лой Кратонг – праздник воды. Этот праздник считается вторым по значимости после Нового Года и все жители страны его так или иначе пытаются как-то отметить. Не посмотреть на это зрелище было бы не простительным. В это день тайцы запускают в реку кратонги – маленькие лодочки из листьев и цветов, с благовониями и свечкой на борту. Таким образом в Таиланде отдают почтение и дань воде, благодаря ее за все что она им дала. Таиланд весьма наводненная страна и во многих деревнях на всей ее территории протекают маленькие речушки и, соответственно, вода активно применяется в земледелии и выращивании чего бы то ни было. Помимо плывущих кратонгов по воде, в небо запускаются огненные фонарики. Корпус фонариков сделан из рисовой бумаги, а в середине находится плошка, пропитанная воспламеняющейся жидкостью. Поджигаем плошку, теплый воздух поднимается наверх и тянет за собой фонарик в небо. Когда этих фонариков в ночном небе тысячи и тысячи – выглядит все очень красиво. Помимо всех этих символических действий везде гремят петарды, все взрывается, фейерверки, ну и конечно же праздник живота. Куча кафешек работает, предлагая разнообразную снедь… В этот день я впервые поел жареную саранчу и жареных личинок :) Самое мерзкое – это взять все это в руки, после того как начинаешь жевать – не так уж и противно :)

По поводу еды – она вообще нереально многообразна и разнообразна как по внешнему виду, так и по ценам. Самое дешевое, что приходилось есть – это жареный рис со свининой на 25 бат (25 рублей) – но качество вполне даже съедобное…

Сама по себе декларация эта небольшая и имеет всего лишь 15 пунктов (если кому интересно – может без проблем найти ее в Интернете), но в тексте этой декларации в самом начале указано то, что принята она была “выражая волю народов РСФСР”.

Однако, спустя менее чем через год в СССР 17 марта 1991 года был проведен всесоюзный референдум о сохранении СССР и более 76% проголосовавших высказалось за сохранение Союза. Да и каким образом тогда была подписана декларация о государственном суверенитете, выражая волю народов, если большинство из народа выступало не за суверенитет РСФСР, а за сохранение Союза, то есть иными словами за суверенитет СССР?

И почему мы этот день 12 июня считаем праздником и называем Днем России, если именно в этот день Борис Ельцин переступил через волю народа?

День принятия декларации о государственном суверенитете РСФСР

Также я не понимаю нынешнего премьера и бывшего президента В.Путина, который сам заявлял о том, что считает крушение СССР – крупнейшей геополитической катастрофой века. Если В.Путин считает что это катастрофа, то почему день подписания документа, который вбил мощный клин в развал СССР называется днем России и является праздником? У России есть много других славных исторических дней. Развал СССР произошел не по воле основной массы народа. 12 июня не должен называться Днем России. Это – траурный день в истории нашей родины и ее населения, а со своим праздником идите в жопу.

На тайской стороне тусовались минивены и водители, а так как Трат оказался самым близким более-менее городом к границе, то все так или иначе проезжали мимо него. От границы до Трата 1.5 часа езды и 100 бат с человека.

Трат оказался милым, уютным, тихим и спокойным городом, не отягощенным туристами. Население около 20 тысяч человек, ночной и дневной рынок, несколько круглосуточных магазинов, штук 6 гестхаусов и полное отсутствие хоть какой-то жизни после 19 часов вечера :) Как только заходит солнце, улицы сразу становятся пустынными и тихими, однако гуляя ночью никакой преступности я не видел и все очень спокойно. В одном из ресторанчиков разговаривал с местными, точнее они сами завели разговор и сказали что здесь все люди очень friendly, что в общем-то похоже на правду. Я остановился в гестхаусе Sawadee, по самой низкой цене, которую я когда либо встречал за все время пребывания здесь – 100 Baht, то есть $3 в сутки за проживание. Если снимать домик на месяц, я думаю что стоить он будет не больше 2000 рублей в месяц. Но и комната оказалась очень простой, с кроватью и вентилятором. Душ и туалет были общими на этаже, но кроме меня кажется никого вообще не было.

Утром, часов в 8, меня разбудил медленно надвигающийся шум барабанной дроби и криков, доносящихся с улицы. Что за фигня, поспать не дают и в тапочках выполз на улицы посмотреть на виновника спокойствия. Виновников оказалось человек 500 как минимум, а по улице шли подростки, которые чеканили барабанную дробь и играли на различных инструментах. Двигались они медленно, все были одеты в определенную одежду, которая различалась лишь от одной группы подростков, к другой. Было что-то вроде карнавала, в котором насколько я понял участвовали разные школы. Впереди каждой процессии (школы) ехал автомобиль, наверху которого сидела девушка и стоял парень – все были выряжены в нарядные костюмы. В каждой группе школьников впереди шел барабанщик или несколько и чеканили со всей дури дробь. Дорога была перекрыта полицейскими, а местные жители высыпали на улицы и тоже наблюдали за процессией. В каждой школьной группе присутствовал один или несколько костюмированных героев, какие-то клоуны, покемоны и годзиллы. Клоуны угостили меня конфеткой :) Так я и не понял что это был за праздник, если кто в курсе – отпишите в комментарии. Все это длилось чуть более часа только на моей улице, но процессия ушла дальше, а я пошел смотреть город. Смотреть в общем-то было мало что, поэтому я передвигался от одной кафешки к другой, поел тайской еды, обошел весь рынок, съел несколько экзотических фруктов, названий которых я даже и не знаю и сидя на лавочке тупо смотрел на городское неторопливое движение, пока не стемнело и все не затихло.

На следующий день, хозяйка гестхауса спросила меня, не хочу ли я поехать на Ко Чанг… Эмм, подумал я, а что это? :) Мне пальцем ткнули в карту и показали, что это остров в провинции Трат, находящийся недалеко от побережья и оказывается его посещают некоторые туристы и что раз я в Трате – я обязательно должен туда съездить. Ну что же, на островах я еще не бывал – надо восполнить пробел :) Таксист развел меня на 100 Baht и домчал до пирса Center Point, с которого ходят парому каждый час на этот остров. Паром стоит кажется еще 80 Baht, после чего медленно ползет к острову, преодолевая расстояние примерно минут за 50-60, зато на пароме есть кафешка :)

Остров Ко Чанг занимает 2-ое место по площади среди всех островов Таиланда, после острова Пхукет, однако по сравнению с другими островами, он опять же является не сильно загружен туристами, так как находится вдалеке от турпутевочных маршрутов. На острове живет чуть более 5000 местных жителей и более 80% территории Ко Чанга – непролазные джунгли.

Отлично, я на острове, карта передо мной возле пирса, на которой обозначены разные пляжи, опять же методом тыка я выбрал пляж Клонг Прао, который находится примерно в середине острова на западной его части. Привезли, высадили, моря не видно :) Примерно понятно в какую сторону идти, пошел какой-то проселочной дорогой, солнце нереально жарит, стоит в зените, пот в три ручья, хорошо что кроме фотоаппарата я ничего не взял, а все вещи оставил в городе – ага, магазинчик – “give me cold water” – попил водички, нормально, иду дальше, вокруг пальмы и кокосы и вот уже слышно шум волн, наконец-то снова море… Дело в том что пошел я не тем путем, каким следовало бы и вышел опять куда-то в пустынную часть острова, но пройдя босиком по песочку метров через 500 наткнулся на череду различных отелей, ресторанчиков и туристов. На острове, на каждом пляже, есть места где остановиться, поесть, взять в аренду мотобайк и наслаждаться тихим спокойным отдыхом. Написать что-то подробно сложно, да и был я на нем не так много, поэтому ниже фотографии. Пляж чистый, море тоже – купаться можно и нужно :) Ко Чанг идет в зачет. Весь день провел на острове, видел русских туристов, здесь их больше чем в Камбодже – это точно. Вечером поехал обратно в Трат. Дальше в планах на несколько дней прибрежный город Паттайя и снова в Бангкок Сити, где хочу провести еще хотя бы неделю :)

Уже на половине пути к Сиануквилю, пейзаж за окном стал меняться, появились горы, холмы, примерно так же как подъезжаешь ближе к Сочи… В воздухе по-особому запахло и было понятно, что где-то уже совсем недалеко находится море, а точнее сиамский залив. Проезжая по дороге издалека было видно залив в нескольких меcтах, но въехав в Сиануквиль и, выйдя на автобусной станции, было непонятно в которую сторону двигаться. Проблема коротких перемещений в Камбодже решается при помощи мотобайка или тук-тука (мотоцикл, с присоединенной к нему специальной кабинкой для пассажира). Я лично полюбил мотобайки. Во-первых самый дешевый способ перемещения, во-вторых на мотобайках тебя подвозят обычные жители, что подразумевает отличный повод для торга. На центральной улице Сиануквиля есть светофоры, но сколько раз я не ездил, мотобайкеры на этот светофор вообще не смотрят и гонят сквозь красный только в путь. Машины, те – да, останавливаются, а водитель байка может только посмотреть что он никому не мешает на перекрестке и мчит спокойно дальше, вот такой пофигизм на правила. Перемещение на мотобайке, даже в самые отдаленные места Сиануквиля и Пном-Пеня у меня никогда не были дороже $1. Один доллар – красная цена на дальнее расстояние, хотя конечно же ушлые водители говорят 2 или 3 доллара, но после торга везут и за $1. Также и на автобусной станции, ловишь мотобайкера и хорошо, если он хоть немного знает английский (попадались и те, кто не знает никаких слов), и говоришь ему “go to the hostel, near the beach… 2000 riels (50 центов)”, начинается сразу же торг, типа 50 центов это очень мало, но ты продолжаешь настаивать на своем и говоришь “if you no want, i’m walk” или что-то в этом роде. Тебя сразу же понимают, говорят “ok” и везут за 50 центов куда-то в строну моря. Вот так и меня привезли на улицу, где располагались различные отели, хостелы, гестхаусы, ресторанчики и т.д. Так как город курортный, то сюда съезжаются не только туристы, но и местные зажиточные жители и соответственно как и в любом курортном городе есть выбор где остановиться. Я остановился в Cool Banana, выбрал гест исключительно по запаху, который он отчетливо издавал на несколько десятков метров вокруг себя :) Пахло кул бананами :)

Небольшой торг, $6 в день и тебе предоставлена комната с вентилятором, телевизором и горячей водой. Владельцы в Cool Banana отличные парни из Германии, веселые и дружелюбные. От них же я узнал, что у них же остановились еще 2 ребят из России, как оказалось в последствии, один был из Москвы, а второй из Белоруссии. Обоих звали Alex, поэтому меня называли Alex number 3 :) Каждый вечер на открытом воздухе показывали различные фильмы, гости сидели и лежали на диванчиках и втыкали в происходящее на экране. Днем играл музон, а утром крутили мультики в перемешку с музыкой. В общем отличное бекпекерское место, с дружелюбной атмосферой.

Темнеет в Сианувиле рано и мгновенно, как будто кто-то выключает свет где-то сверху, поэтому в первый день я ограничился лишь походом по близлежащим магазинчикам и барам. На следующий день я узнал, что живу на “Ochheuteal beach”, как это точно звучит по-русски я не знаю, но про себя я стал назвать это место “охеутеал бич” :) Пешочком я добрался до моря, оно оказалось в двух-тех минутах ходьбы. Бич не оправдал свое название и оказался при дневном свете немного грязноватым и чуть запущенным, что в общем-то и понятно, здесь тусуется основная часть народа, все ходят что-то продают, попрошайничают, пытаются оказать тебе различного рода услуги: стрижка ногтей, массаж, снятие огрубевшей кожи с ног и прочее-прочее. В Cool Banana я нашел туристическую карту где отметил про себя еще несколько пляжей и прикинул куда надо съездить и посмотреть. Мотобайкер долго сопротивлялся, но в итоге догнал меня и повез за 3000 riels (0.75 центов) на Otres Beach, который лежит в стороне от города и, который я полагал мало посещаем туристами, что в дальнейшем полностью оправдалось. Да, Otres Beach оказался офигенным пляжем, на мотобайке мы ехали туда минут 15. На пляже присутствовало несколько ресторанчиков и гестхаусов, где можно было поселиться прямо у моря за умеренную плату от $5 в сутки. Заселяться я туда не стал, а вот на пляж ездил. Море чистое, пляж чистый, туристов практически нет и, купив, за $1 стакан свежевыжатого сока из манго, апельсина или кокоса, тебе предоставляется мягкий лежак, зонт и спокойствие. Вокруг ходит несколько человек, предлагающих фрукты, крабов и различные услуги, но они уже тебя как-то не особо напрягают, тем более что я выучил заранее одну фразу на кхмерском “Кнем ат мин лой”, которая в переводе означает “У меня нет денег”. Камбоджийцы, услышав от баранга фразу на их языке улыбаются и смеются :) На всякий случай я выучил еще несколько фраз, типа “Кнем мин муй долла”, что означает “У меня есть 1 доллар”, ну и несколько других, которые помогают в общении с местным населением :)

Помимо Otres Beach я решил съездить еще на закрытый пляж Sokha Beach, который находится при самом элитном отеле Сиануквиле – Sokha Hotel, номер в котором я фиг знает сколько стоит, но люди говорили что пляж хороший. И снова мотобайщик, которого я попросил высадить меня заранее, до территории отеля, кто же меня туда пустит, если я там не живу? Короче говоря я высадился метрах в 150, дошел до пляжа и решил незаметно перебраться по морю на территорию отеля. Добрался до пляжа, сел на лежак, Они тут бесплатные, но в итоге меня вычислил сотрудник отеля и сказал что я должен заплатить $4 за проход на пляж. Эх, не получилось на халяву, подумал я, но все равно как-то не обломался, деньги смешные же за посещения рая :) Да, пляж офигенный, народа тоже практически нет, кто-то купается в 50 метрах слева и в 100 метрах справа. Тишина и спокойствие, но цены в баре заряжены для гостей отеля и купив бутылку воды за $1.5 пришлось еще оставить 10% чаевых, включенных в счет :) Вообще все это выглядит конечно смешно по сравнению с российскими ценами… Пляж Сокха очень понравился, но все же Отрес пляж мне понравился более своей непринужденностью и дикостью, что ли. Пляжи при отелях хотя и чистые, но какое-то ощущение прилизанности не дает покоя. Даешь дикие пляжи! :)

Вечером на набережной играет музыка. Сейчас сижу в одном из баров на охеутеал бич и набираю этот текст, в метре от меня плещется море, вокруг человек 6-7 камбоджийцев, баранги (если в Таиланде европейцев называют фарангами, то в Камбодже почему-то барангами) уже ушли, темно, играет камбоджийская песня. Еще здесь постоянно по-всюду играет какой-то европейский хит, не знаю кто исполнитель, но там девушка поет “Baby come back to me” и все камбоджийцы хором подпевают, забавно выглядит. Да, кхмеры очень обожают караоке, я часто видел несколько специальных заведений, где они поют песни, читая слова на экране, да и по телевизору несколько каналов чуть ли не круглосуточно транслируют караоке. Люди поют везде и всегда… Еще по телеку показывают некоторое подобие сериалов и юмористических шоу. Я хоть и не понимаю о чем там речь, но чую что пошлятина покруче чем Петросян и “Аншлаг”. Пока я ехал в автобусе из Сиам Реапа в Пном Пень, в автобусе показывали какой-то сериал, где какие-то актеры кхмеры в каких-то повторяющихся обстановках что-то говорили между собой, смеялись, лупили друг друга лопатами и весь народ в автобусе просто тупо ржал, что там могло быть такого смешного в диалогах я даже не представляю :)

В самом Сиануквиле помимо полного релакса в принципе мало что есть. Из достопримечательностей я наблюдал только памятник золотым львам. Лично меня радует то, что это офигенное место еще не заезженно туристами, хотя они конечно здесь и присутствуют, но в каком-то ограниченном количестве и здесь можно встретить нетронутой коммерцией людей, нетронутую людьми природу и искренность в глазах кхмеров. Кстати, в Сиануквиле есть русские люди, даже проживающие постоянно здесь несколько семей, на набережной я видел русский маленький ресторанчик “Трактир”, а недалеко в сиамском заливе есть русский остров “Ко Ру”. В Сиануквиле я провел 8 дней, в которые мой мозг напрочь был отключен…

Кстати, у группы Сплин есть одноименная песня “Сиануквиль”. Скачать можно тут.

Сделав основательный круг по Камбодже, далее я думаю добраться опять на границу Камбоджи и Таиланда, но в этот раз новый погранпереход между Кох Конг и Хат Лек. Снова в Тайланд, но теперь хочется попасть в какой-нибудь маленький городок, где остановится и поглазеть чем живут люди в провинции. Смотря на карту, я вижу после границы Камбоджи и Таиланда два города: Трат и Чантхабури. Куда поехать? Подбрасываю монету… Орел – Трат, решка – Чантхабури… Выпал орел. Окей, значит в Трат :)